飞腾的家乡，不变的味道。

燕子去了，有再来的时候；桃花谢了，有再开的时候。只道是“春去春又来，花谢花又开。”在冬春一交一接之际，有一段日子，璀璨的花火留在眼底；有一段日子，一温一暖与舒心化在心头；有一段日子，满足的味蕾绽放在记忆中。那一段日子，叫“过年”。

如今，年过了11个，依然对一件新衣服那近乎痴迷，依然对丰盛菜肴存有无限的期待。依然，深刻地记着有一种味道 那是“爸爸牌酱鸭”的味道。

每年将近年关，爸一妈一都会准备好2-4只北京鸭。那段时间，看到家里鸭子被捆着双脚却依旧傲气地坐得端正时，我便知道年要来了。那“繁琐”的一系列必要流程，一般能避则避。正式开始的制作流程，到是从爸爸开始清理鸭子内脏开始。鸭子被安放在一个盘子里，爸爸，则是坐在正对的一张小凳子上。就保持这样的姿势好几个小时，吃不消了，偶尔会起来直下腰，又赶紧埋头清理。在我甚是无聊的时候，又会飘来几句：“哎呀，哎，胆破了！”......“来，给我拿点盐来！”......

等一妈一一妈一打好了酱油，准备好了酒和糖之后，爸爸的酱鸭功力才真正开始。酱油、酒、糖有一个看不到却的确存在的比例，可是它只藏在爸爸的肚子里。爸爸一手拿着勺子在酱汁里来回搅动，一边放上锅盖待酱汁烧开。这个过程很短暂，但记忆的味道却已经开始从岁月中被急速拉扯到现在。待酱汁冷却，将清理好的鸭子浸入酱汁，压上重物，静待几日，待一陽一光正好，便可晾晒到外。

那段时间，家家户户的窗台上都晾晒着各式年物。也包括我家一陽一台上那正在开始滴油的酱鸭。一陽一光不大，偶有微风，浸一润了酱色的酱鸭，在时间的催促下，肉质开始风干，外皮开始拉紧。我呢，偶尔闻闻，偶尔给它来个360度大转圈，它变很快又回复原位。可是，高一压锅里那绷满气流顶着盖子“呲呲”作响的时候，味蕾的享受才上演。

开锅，上砧板，在爸爸的刀下，借助刀力而蹦出的油脂，即使溅到身上，也不会太过恼怒。装盘，上桌，那莹莹泛着油光的酱鸭皮，那酱色的肉，咸香醇厚的味道，已让我难以自持。咬一口，暖嫩的口感，极致的入味，催促着赶紧扒上一口饭。最好吃的，莫过于连着骨头的几丝细肉，或许因为少而觉得味道胜过其它，也或许是我觉得那些部位的口感更为紧实。总之，一碗饭，只要一两块酱鸭，便已见底。

年的味道，在这里，就是酱鸭的味道。在酱鸭里，有爸爸的背影，一妈一一妈一的开心。有时候，傻傻地想，一辈子都能吃着“爸爸牌”酱鸭，不论过去了多少年头。

家乡日益飞速的发展，我看到了G20的样子，摇摆着来到会场，近距离欣赏她的模样。那么美，充盈着我对今后所有的念想。念想里，有家乡的美好蓝图，还 有我家里不变的“爸爸牌酱鸭”的味道。